Die Entscheidung von MB&F, die HM11 „Architect“ einen Tag vor der Dubai Watch Week in einem Land auf den Markt zu bringen, das Büsser seit 2014 sein Zuhause nennt, hat etwas Poetisches. Es handelt sich paradoxerweise um eine Uhr, die am weitesten von Büssers jüngsten Horological Machine-Designs entfernt zu sein scheint (und ich hasse es, das zu sagen) oft vorhersehbar im Automobilbereich. Aber dies ist, wie mir die Marke sagte, „ein Zuhause für das Handgelenk“.
Nein, das ist kein Kommentar zu der typisch enormen Größe einer MB&F-Uhr, hier jedoch mit einer relativ kleinen Breite von 42 mm und einer (immer noch recht stattlichen) Dicke von 23 mm. Es ist nicht einmal ein Seitenhieb auf den Preis des HM-11, stolze 230.000 US-Dollar. Die meisten Horological Machines von MB&F sehen aus wie „Dinge“ (viele davon sind Automobile, einige ähneln unbeabsichtigt – nun ja – einem Auberginen-Emoji). Diesmal ist die Uhr von der futuristischen Architektur der 1960er und 1970er Jahre inspiriert, die Modernismus und organische Architekturphilosophien vereinte. Und es ist zweifellos eines der kreativsten und interessantesten Designs der Marke.
Es ist nicht weit entfernt von Matti Suuronens Futuro-Haus – dem Entwurf des finnischen Designers aus glasfaserverstärktem Kunststoff aus dem Jahr 1970 –, der auf die gleiche Feindseligkeit (oder zumindest Ungläubigkeit) stieß, die ich oft bei den HMs von MB&F sehe. Inflationsbereinigt kostete der Futuro mit rund 105.000 US-Dollar weniger. Die Öffnungen ähneln eher Antti Lovags „Palais Bulles“ (ohne Wasserspiele) und Charles Haertlings „Brenton House“. Tatsächlich gibt Büsser zu, dass seine Frau zwar nicht gerne in diesen Gebäuden leben würde, er aber schon. Es war ein Instagram-Post von „Brenton House“, der Büsser zum Nachdenken brachte, „das wäre eine gute Uhr.“
Genau wie bei den oben genannten Gebäuden würde ich nicht sagen, dass ich jemals das Gefühl hatte, dass irgendein HM wirklich etwas für mich wäre (außer vielleicht dem HM5 oder HM8 Mark II). Aber ich gebe trotzdem mein Bestes, sie zumindest zu interpretieren und den Reiz zu verstehen.
Rückblickend auf die 1960er und 1970er Jahre versuchten die damaligen Architekten oft, sich von der traditionellen Designsprache zu lösen, die zwar komfortabel und für ein Massenpublikum zugänglich war, sich jedoch nicht weiterentwickelt hatte, um die Vorteile moderner Bautechniken, Materialien und technischer Möglichkeiten zu nutzen. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, sollte es keine Überraschung sein, dass Büsser (wenig überraschend) seit Jahren von den Bemühungen dieser Architekten und ihrem Ansatz zur Modernisierung des Designs fasziniert ist. Hier kommen die gleichen Herausforderungen ins Spiel, die Büssers Team meistern musste – nahezu unmöglich geformtes Saphirglas, schwer zu bearbeitendes Titan. Doch anstatt sich wie das Team in der Vergangenheit an der Automobilindustrie zu orientieren, stützte sich Eric Giroud, der Designleiter, auf seinen architektonischen Hintergrund, um das Layout von HM11 zu gestalten.
Büsser und Giroud haben sich das HM11 als Haus mit vier Zimmern vorgestellt. Es ähnelt ein wenig dem „Haus der Zukunft“ von Monsanto, mit einem zentralen Bereich und daran anschließenden verzweigten Nutzräumen. In diesem mittleren Raum der HM11 befindet sich unter einem doppelt gewölbten Saphir ein zentrales fliegendes Tourbillon mit einer Minute Rückwärtsdrehung. Die Uhr wird in zwei Farben erhältlich sein, eine mit PVD-beschichteten „ozonblauen“ Platten und die andere in 5N-Gold – jeweils 25 Stück. Doch so auffällig sie auch sind, die eigentliche Party findet in den Nebenräumen des HM11-Hauses statt.
MB&F HM-11 „Der Architekt“
Auf praktischer Ebene ist die HM11 ähnlich wie jede Horological Machine seit HM3 zu lesen: schräg am Handgelenk. In diesem Sinne handelt es sich möglicherweise um die am schlechtesten lesbare Uhrmachermaschine, die MB&F jemals hergestellt hat. Ich habe das Glück, eine 20/20-Sicht zu haben, und bin im Allgemeinen der Letzte, der die Lesbarkeit selbst bei den ungewöhnlichsten Kombinationen von Zifferblattfarben, Zeigern oder seltsamen Anzeigen wie der Cartier Tank à Guichet ablehnt. Es ist tatsächlich etwas, woran ich mich in diesen Rezensionen kaum erinnern kann – nennen wir es eine „Wald vor lauter Bäumen“-Situation. Aber in beiden Fällen – und auch hier – ist der erlösende Faktor, dass es sich dabei weniger um praktische replica Uhren als vielmehr um skulpturale Uhren – wie der Name schon sagt – für das Handgelenk handelt. Wenn Sie Lesbarkeit und Praktikabilität wünschen, greifen Sie zur „Legacy Machine“-Reihe von MB&F und wählen Sie Ihr Gift. Selbst die LMs sind nicht die am besten ablesbaren Uhren auf dem Markt, aber das ist es sowieso nicht, was Sie kaufen.
In diesem Fall kaufen Sie tatsächlich eine brillant durchdachte Hommage an einige der größten Designer der 1960er und 1970er Jahre, ein Design, das über das gesamte kapselartige Design hinausgeht. Ein typisches Beispiel: Im ersten der vier Räume ist ein kleines Display mit zwei weißen Pfeilzeigern mit roten Spitzen zu sehen. Und sie sind ziemlich klein, etwa 0,6 mm. Diese Zeiger zeigen auf Metallkugeln auf kurzen Stäben, die strahlenförmig von der Mitte der Anzeige ausgehen – silberfarben für die Viertelstunden und Messing für die anderen Fünf-Minuten-Intervalle. Die Zeitmessung ist den „Horloge Vitra“-Kugeluhren des amerikanischen Industriedesigners George Nelson nachempfunden, einem Design, das so tief in meiner Erinnerung verankert war, dass ich nie in Frage gestellt hatte, wer es geschaffen hat, bis ich die HM11 sah. All das ist in einem etwa 11,45 mm hohen Fenster untergebracht, also ist es, gelinde gesagt, nicht das größte Zifferblatt für eine Uhr.
Um die horizontale Ebene des Tourbillonwerks in eine vertikale Anzeige für die Uhr (und die anderen Räume, zu denen wir noch kommen werden) zu übertragen, stützt sich die Marke weiterhin auf konische Zahnräder, die hier besser sichtbar sind als bei jedem anderen HM, an das ich mich erinnern kann. Dies macht es zu einer perfekten Möglichkeit, den Einfallsreichtum zu studieren, der MB&F-Uhren so überzeugend macht.
Wie bei den meisten modernen Architekturprojekten ist die Energieeffizienz von entscheidender Bedeutung, und das HM11 berücksichtigt dies auf zwei Arten. Der erste ist in Raum zwei. Dort finden Sie eine ähnliche Anzeige für die Gangreserve, die die 96 Stunden Gangreserve der Aufzugsfeder herunterzählt.
Um vom ersten in den zweiten Raum zu gelangen, ist keine Verrenkung erforderlich. Stattdessen dreht sich die Uhr ganz intuitiv mit einer einfachen Drehung in eine Richtung um eine Mittelachse und rastet alle 45 oder 90 Grad ein, sodass sie sich nicht frei drehen kann. Wenn man sie nur um 45 Grad dreht, ist sie sogar noch eher als „Fahreruhr“ zu erkennen. All dies ist an einem leichten Titanrahmen mit langen Ösen aufgehängt.
Raum drei ist heutzutage etwas Neues und Ungewöhnliches: ein Thermometer, erhältlich in Celsius oder Fahrenheit. Tatsächlich ist sie damit eine von vielleicht einer Handvoll mechanischer moderner Uhren mit Thermometer. Während diese Art von Komplikationen früher in Taschenuhren hergestellt wurden (ich glaube mich zu erinnern, zum Beispiel eine Nummer von Jules Jürgensen gesehen zu haben), fällt mir auf dem modernen Markt nur eine andere von Ball ein. Bei dieser Uhr muss der Träger sie für eine gewisse Zeit vom Handgelenk abnehmen, da sonst die Körpertemperatur die Funktion des Thermometers beeinträchtigt – im Grunde misst es den ganzen Tag über die Körpertemperatur. Beim neuen HM11 gibt es dieses Problem nicht.
Alles in allem handelt es sich um eine ziemlich clevere (wenn auch vielleicht weniger nützliche) Einbeziehung, und sei es aus keinem anderen Grund als der Tatsache, dass das Design des Thermometers die vorhandenen Fähigkeiten der Uhrmacher von MB&F nutzt. Die Uhr verwendet ein Federthermometer mit einer Metallspirale, die sich bei steigender Temperatur ausdehnt und bei Abkühlung zusammenzieht. So wie Uhrmacher lernen, mit Spiralfedern umzugehen, gelten diese Fähigkeiten offenbar auch für die Regulierung eines Thermometers.
Der letzte „Raum“ befindet sich bei einer normalen Uhr bei drei Uhr – zumindest wenn die Uhr auf die Anzeige der Uhrzeit eingestellt ist. Anstelle einer anderen Funktion ist der Raum eine durchsichtige Kristallkrone zum Einstellen der Zeit, ein Raum, den die Marke als Vordertür der Uhr bezeichnet. Es ist der richtige Ort für eine Krone, aber das ist keine gewöhnliche Krone.
Während eine normale Krone eine 2-mm-Dichtung benötigt, erforderte die große Größe dieser Krone ein Umdenken. Stattdessen werden zwei Dichtungssätze verwendet, wodurch eine Art doppelte Luftschleuse mit insgesamt acht Dichtungen für die Krone entsteht (in der Uhr werden 19 Dichtungen verwendet). Dies verleiht der Uhr eine Wasserdichtigkeit von 20 m. Doch die Größe der Krone bereitete ein Problem. Bei der ursprünglichen Konstruktion der Uhr führte jeder Versuch, die Krone herauszuziehen, sofort dazu, dass sie durch das Vakuum der kleinen Luftmenge im gewölbten Kristall wieder angesaugt wurde? Die Lösung bestand darin, das Volumen der Krone zu vergrößern, um die Auswirkungen einer kleinen Volumenänderung beim Herausziehen der Krone zu verringern. Da die meisten Marken daran arbeiten, ihre Uhren dünner zu machen, ist das eine lustige, aber kluge und notwendige Änderung.
Was Ihnen beim Tragen der Uhr auffallen wird, ist, dass die Krone das Uhrwerk nicht wirklich aufzieht. Und doch handelt es sich um eine Handaufzugsuhr. Ich erwähnte, dass Energieeffizienz von entscheidender Bedeutung ist und dass die Tatsache, dass sich das „Haus“ auf seinem Fundament dreht, kein bloßer Trick ist. Jede Drehung um 45° im Uhrzeigersinn sorgt nicht nur für ein fühlbares Klicken, sondern liefert auch 72 Minuten lang Energie direkt an den Lauf. Nach 10 vollständigen Umdrehungen erreicht HM11 seine maximale Leistung.
Bei all den technischen Daten und kreativen Features habe ich wahrscheinlich ein paar Dinge übersehen. Aber ich habe auch eine wichtige Frage beschönigt: Wie trägt sich die Uhr? Nun, ich schätze, dass es trotz des hohen Preises 50 eifrige Käufer für die HM11 gibt, von denen viele wahrscheinlich genau wie ich eine Vorschau der Uhr gesehen haben und sich zu dieser Frage eine eigene Meinung gebildet haben . Ich bezweifle, dass es den Käufern wirklich so wichtig ist, wie sich die Uhr trägt. Für Leute, die sich die Uhr nicht leisten können, würde ich wetten, dass viele leichtfertig sagen würden, dass die Tragbarkeit keine große Rolle spielt. Ich könnte Ihnen sagen, dass ich überrascht war, wie angenehm es mit 42 mm (2 mm dünner als das Sequential Evo) an meinem Handgelenk lag und dass es sich nicht annähernd so dick anfühlte wie die 23 mm-Spezifikationen. Es passte sogar unter die Hemdmanschette. Aber du hast recht. Nichts davon ist wichtig.
Die wichtigste Tatsache ist, dass Büsser das tut, was er immer getan hat: so weit über den Tellerrand zu schauen, dass es das, was wir überhaupt als Uhr betrachten, in Frage stellt. Es ist möglicherweise nicht so technisch innovativ wie das Sequential Evo vom letzten Jahr, und es wäre meiner Meinung nach auch nicht die Quintessenz von Büssers Designs, wie es ein LM-101 sein könnte. Aber in einer Zeit, in der so viele Marken ihre Veröffentlichungen vereinheitlichen (und glauben Sie mir, ich bekomme ständig Pressemitteilungen von neuen Marken, die die gleichen Uhren wie so viele andere herstellen) oder in Selbstgefälligkeit verfallen, ist es zumindest etwas Trostvolles, zu wissen, dass ich es noch kann Erwarten Sie erneut, von Büsser und seinem Team überrascht zu werden.