Die erste Novemberwoche ist historisch gesehen eine sehr wichtige Woche für die Schweizer Uhrmacherei. Innerhalb dieser ersten etwa sieben Tage finden häufig die größten und meistbesuchten kommerziellen Auktionen von Phillips, Christie’s, Sotheby’s und Antiquroum statt – außerdem alle zwei Jahre die Only Watch Charity Auction (dieses Jahr verschoben). Außerdem finden dort die Kulturratssitzung der Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), mehrere Markenveranstaltungen und wohl der Höhepunkt des Genfer Herbstkalenders 2023 statt: die Abstimmungs- und Verleihungszeremonie des Grand Prix d’horlogerie de Geneva, oder GPHG. Wie Sie wissen, kommt die GPHG den Oscar-Verleihungen in unserer Branche am nächsten, und obwohl sie nicht perfekt sind, sind sie das Beste, was wir haben, und sicherlich ein wertvoller Bestandteil für die breitere Gemeinschaft. Ich war dieses Jahr zum vierten Mal ausgewähltes Jurymitglied – und es war ein toller Vorwand für mich, für eine Woche nach Genf zu fahren und alte Freunde zu treffen. Deshalb dachte ich, ich nehme Sie mit auf die Reise und schreibe Ihnen ein informelles Tagebuch über (einen Teil) meiner Zeit in Genf.

Ich landete gegen neun Uhr morgens in Genf und machte mich schnell auf den Weg zu meinem Hotel, um einzuchecken, zu duschen und mich fertig zu machen – denn an diesem Sonntag verkaufte Sotheby’s ein paar Lose, die mich besonders interessierten. Ich wusste es nicht, aber wenn ich zum Verkauf zum Mandarin ginge, betrat ich den Bauch einer Sammlergemeinschaft, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Zwischen dem Haupteingang des Mandarin und der Bar – die insgesamt 15 Fuß lang ist – traf ich Michael Safdie, Davide Parmegiani und meine Freunde Wendy und Amos (zwei großartige Lange-Sammler aus Singapur) Mehr Info.

Nachdem ich sie begrüßt hatte, passierte ich die Sicherheitskontrolle, nur um den einzigartigen Claude Sfeir zu sehen. Claude ist ein legendärer Sammler und eine zentrale Figur in der Auktionswelt. Er hatte einige gesundheitliche Probleme, und zuvor hatte COVID unsere Zusammenkünfte verhindert, so dass es einige Jahre her war, seit wir uns gesehen hatten, aber er bleibt derselbe unglaublich großzügige, freundliche Sammler. Nach einer ausführlichen Begrüßung mit Claude machte ich mich auf den Weg zum Auktionsraum, wo ich schnell Mr. Roger Smith selbst im hinteren Teil des Raums entdeckte – seine ganz eigene Daniels-Jubiläumsuhr aus Platin würde später im Verkauf angeboten. Roger ist einer meiner Lieblingsmenschen in Sachen Uhren, also ging ich zu ihm – und bemerkte, dass er etwas anderes trug: einen Lange Datograph der ersten Serie in Platin! Wenn das nicht schon eine weitere Bestätigung für „Dato“ ist, bin ich mir nicht sicher, was es ist.

Bis zum Jubiläums-Uhrenverkauf waren noch einige Lose zu vergeben, also entschieden wir uns, einen Tisch in der Lobbybar zu ergattern. Zur Gruppe gehörten Roger, Claude Sfeir, ich selbst, ein sehr netter Mann namens Hamdan Bin Humaid (von dem mir sehr schnell klar wurde, dass er der Mann war, der hinter so vielen der coolen Projekte stand, die ich online für unabhängige Uhren im Nahen Osten gesehen hatte), ein großartiger Amerikanischer Sammler namens Mike S., Hodinkees eigene Malaika Crawford und manchmal auch ein paar andere. Hier sind einige der Uhren von rund um den Tisch.

Ja, so war es. Nach einiger Zeit machten wir uns alle auf den Weg zurück in den Auktionsraum, um zuzusehen, wie Rogers Uhr – wiederum war es seine persönliche Uhr, die er 2008 verkauft hatte, um beim Aufbau seiner Werkstatt zu helfen – das Podium überquerte. Dies geschah mit extremem Stil – der Verkaufspreis betrug über 2,1 Millionen CHF, mit Geboten von vier aktiven Bietern im Zimmer (darunter Herr Sfeir) und zwei Telefonen, von denen eines offenbar aus den USA stammte. Insgesamt war es ein unglaubliches Ergebnis für eine Uhr, die meiner Meinung nach noch vor ein paar Jahren eher missverstanden worden wäre.

Nach dem Verkauf gingen einige von uns zum Mittagessen zurück in die Lobbybar und fachsimpelten noch ein paar Stunden weiter. Es war eine schöne, sanfte Landung mit Leuten, die mir wirklich Freude bereiten, um die Woche zu beginnen.

Montag: Abstimmung der GPHG-Jury im Musée Rath

Der Grand Prix d’Horlogerie de Geneva (GPHG) ist, wie bereits erwähnt, sozusagen der „Oscar der Uhrmacherkunst“. Vor zehn Jahren wurde ich zum ersten Mal gebeten, als Jurymitglied und Mann zu fungieren. Seitdem hat sich viel verändert – aber letztendlich ist der GPHG zwar nicht perfekt, aber absolut die herausragende Auszeichnung für feine Uhrmacherkunst und etwas, das äußerst hohes Ansehen genießt , obwohl nicht jedes Jahr alle Top-Marken teilnehmen. Als Jurymitglied saß ich fast zwölf Stunden lang in einem Raum mit allen vorab ausgewählten und nominierten Uhren, um zu diskutieren, zu debattieren und dann für die Gewinner in unzähligen Kategorien zu stimmen. Es ist ein unglaublicher Tag, umgeben von einigen der größten Experten der Welt – und wir haben jede einzelne Uhr in der Hand, um sie im Detail zu betrachten. Aber es ist vor allem die Qualität der Jury, die die GPHG so besonders macht. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Mein Morgentisch bestand aus Max Büsser, Vianney Halter und Mohammed Seddiqi. Man könnte sagen, die drei verstehen etwas von Uhren.

Nach fünf Kategorien würden die Tabellen dann gemischt. Zu meiner nächsten Gruppe gehören Leute wie Jury-Präsident Nick Foulkes und jemand, den ich schon lange treffen wollte – Mr. Naoya Hida von seiner gleichnamigen, in Tokio ansässigen Uhrenfirma. Die Menge an Wissen im Raum – ganz zu schweigen von der Leidenschaft – war wirklich inspirierend. Und es war einfach eine tolle Ausrede, einige alte Freunde wie George Bamford, Mark Cho, Daniella Dufour, Kristian Haagen, Brynn von Dimepiece und mehr wiederzusehen. Hier ist eine kleine Auswahl einiger Uhren, die im GPHG 2023 im Rennen waren, mit einigen Gedanken hier und da.

Ich habe so viele Gedanken von diesem Tag der Beurteilung, und diese 12-Stunden-Tage überraschen einen immer wieder. Wie schön ist zum Beispiel die Uhr von Xvedet Rexhepi? Die Uhr, die ich unbedingt in Metall sehen wollte, seit Anfang des Jahres Renderings gezeigt wurden, ist sogar noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Die langen Laschen (in mancher Hinsicht denen ähneln, die sein Bruder Rexhep mit JP Hagmann produziert), das schlanke Profil und die durchdachte Komplikation übertreffen alle Erwartungen. Dies war jedoch ein Prototyp, der noch nicht so funktionierte, wie er sollte, weshalb er bei der diesjährigen GPHG-Abstimmung nicht berücksichtigt wurde – aber ich kann sagen, dass die Zukunft für den jüngeren Rexhepi rosig ist, und diejenigen, die eine Einzahlung für diese Uhr getätigt haben, sollten dies auch tun Seien Sie zuversichtlich für das, was kommt. Und wir werden ihn nächstes Jahr beim GPHG wiedersehen, da bin ich mir ziemlich sicher.

Noch ein paar Gedanken? Die Interpretation eines Seagull Chronographen durch Studio Underdog ist einfach fantastisch. Ebenso wie dieser überaus charmante Raymond Weil (der später in seiner Kategorie gewann). Es ist mein ernst. Das Foto unten wird dieser Uhr nicht gerecht – das Gehäuse und das Zifferblatt sind so gut durchdacht und ausgeführt, dass man sich in der Kategorie „Challenge“ kaum etwas anderes vorstellen kann.

Eine weitere herausragende Uhr war der Schleppzeiger-Chronograph von Petermann Bédat, der am Ende tatsächlich den Sieg in der Kategorie „Chronographen“ errang – und das zu Recht. Ich gebe zu, dass mir weder das Gehäuse noch das Zifferblatt dieser Uhr gefallen haben, aber das Uhrwerk ist einfach spektakulär. Diese beiden sind jung und talentiert und auf jeden Fall sollte man sie in den kommenden Jahren im Auge behalten.

Nachdem die ausgewählten Uhren beurteilt und abgestimmt worden waren, machten wir eine Mittagspause. Ich saß mit Naoya Hida, Mark Cho, Stefan Kudoke, Vianney Halter, Pietro Tomajer (von der Limited Edition) und Dominique Renaud zusammen – und das Gespräch verlief auf ganzer Linie. Aber es war ein Gespräch, das hier geführt wurde, das mich noch einmal daran erinnerte, wie besonders die GPHG ist – das Wissen der Jury ist einfach unglaublich, während die Perspektiven so unglaublich vielfältig sind.

Nach dem Mittagessen trafen wir uns erneut im Musée Rath, um uns mit allen Einschreibungskategorien zu befassen, die in gewisser Weise am heftigsten umkämpft sind, weil alles möglich ist. In mancher Hinsicht war es vielleicht am einfachsten, sich für den Hauptpreis, den Aiguille d’Or, zu entscheiden – allerdings weiß man bei der privaten Abstimmung nie, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln werden. Ich war mir ziemlich sicher, dass die Universelle RD#4 von AP die Auszeichnung verdient hatte, obwohl hier auch andere Namen erwähnt wurden wie Simon Brette (zu diesem Zeitpunkt wohl der meistbesprochene Unabhängige und Gewinner des prestigeträchtigen uhrmacherischen Revelation-Preises an diesem Abend) und Petermann Bédat mit Bovet. Aber für mich ist die RD4 alles, wofür die Aiguille d’Or steht – wahre Kunstfertigkeit, Innovation, durchdachtes Design und ein Pluspunkt für die Uhrmacherkunst – und in diesem Fall eine Mega-Komplikation, die nicht nur wasserdicht und ohne Werkzeug einstellbar ist, aber auch Automatik. Hier sind unten einige kurze Bilder davon.

Das Erste, was man über den Mann Naoya Hida wissen sollte, ist, dass er in dieser Branche aufgewachsen ist. Max Büsser, erzählte er mir, kenne ihn seit 24 Jahren. Hida hat bei einigen der bekanntesten Marken der Welt gearbeitet und stand hinter der Einführung von Ralph Lauren und F.P. Reise in Japan. Letzteres ist, wenn Sie die Geschichte von Journe kennen, alles, was Sie darüber wissen müssen, wie ernst und abstammend er ist. Er versuchte jahrzehntelang, seinen Geschmack bei diesen Marken zum Leben zu erwecken, doch im Alter von 54 Jahren beschloss er, eine eigene Marke zu gründen, die Uhren nach seinen Vorstellungen herstellte. Und die Ergebnisse sind einfach göttlich.

Die meiste Zeit der Woche trug er die 4A am Handgelenk, sein erstes 36-mm-Gehäuse und auch seine erste Uhr mit einem schwarzen (dunkelgrauen) Zifferblatt. Es ist handaufgezogen und verfügt über schöne arabische Ziffern und eine innovative, einfach zu bedienende Faltschließe. Die 1D, die sich an seinem anderen Handgelenk befand, hat die Form einer Chronometeruhr mit laufender Sekunde bei neun Uhr und einer Lünette aus Gelbgold. Vom 1D werden zwischen 2023 und 2024 nur 10 Stück hergestellt, vom 4A nur 15. Bei Naoya Hida ist die Produktion so, schließlich wird jedes Detail auf altmodische Weise von Hand gefertigt und sein gesamtes Unternehmen besteht aus vier Mitarbeitern. Gesamt.

Unter denen, die gerne über Uhren diskutieren, gab es einige Debatten über den Wert von Naoya Hida-Uhren. Die Kaliber in diesen Uhren sind keine hauseigenen, sondern stark modifizierte Valjoux-Kaliber, und bei Preisen im unteren bis mittleren 20er-Jahre-Bereich mag das teuer erscheinen. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass A) bedenken Sie, dass die ultimative Observatoriumsuhr auch eine Valjoux-Kaliberbasis verwendete; und B) Ein Basiskaliber macht keine Uhr aus, wie ich schon oft gesagt habe. Der Detaillierungsgrad, der in Mr. Hidas Uhren steckt, ist einfach bemerkenswert. Sie sind so wunderbar proportioniert und gestaltet, und die Qualität ist außergewöhnlich.

Mein persönlicher Favorit und tatsächlich der, den ich vor ein paar Monaten ungesehen vor Ort bestellt habe, ist der 3B. Es verfügt über ein Zifferblatt aus Neusilber, schöne römische Ziffernmarkierungen, die von Hand eingraviert und mit japanischem Lack gefüllt sind, und meiner Meinung nach eine der besten Mondphasenscheiben, die ich seit der Rolex 8171 gesehen habe – die ja auch von Hand eingraviert ist. und in 18 Karat Gelbgold. Die 3B am Handgelenk aus Stahl fühlt sich an wie eine 6062. Und wenn Sie wissen, was das bedeutet, wissen Sie, warum ich in diese Uhr so verliebt bin.

Ich kann nicht genug Gutes über die Marke Naoya Hida oder den Mann sagen. Er ist, wie seine Uhren, subtil und elegant, aber interessant und komplex. Wenn man bedenkt, wie wenig Uhren er pro Jahr herstellt, würde ich jedem Interessierten dringend empfehlen, sich rechtzeitig im Voraus mit der Funktionsweise seines Reservierungssystems vertraut zu machen. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich ein oder zwei Exemplare gesehen, die etwa im Einzelhandel auf dem Zweitmarkt erhältlich waren, und das ist für mich ein Schnäppchen. Sobald Sie einen Naoya Hida im Metall sehen oder den Mann dahinter treffen, werden Sie ein Leben lang süchtig. Mehr über ihn können Sie hier erfahren und unsere Berichterstattung hier lesen. Ich kann auch sagen, dass er in den kommenden Jahren einige unglaublich aufregende Dinge vor sich hat …

Den Montagabend mit Naoya Hida und den Dienstagmorgen mit Rexhep Rexhepi zu verbringen, ist für jeden warmblütigen Uhrenliebhaber ein wahrer Segen – und genau das hat mir diese Woche in Genf beschert. Ich hatte Rexhep erst vor etwa einem Monat gesehen, als wir ein Video für seine neue Zusammenarbeit mit Louis Vuitton drehten, aber da drehte sich alles um diese Uhr, und heute wollte ich alles über seine eigenen Uhren erfahren. Also machte ich mich auf den Weg über den Fluss in die Genfer Altstadt, um dem wunderschönen Akrivia-Studio einen Besuch abzustatten.

Eine Uhr, die ich noch nicht gesehen hatte, war seine Chronometrie Amagnetique (RRCA), eine Uhr, die er für Only Watch 2023 (jetzt vermutlich Only Watch 2024) entwickelt hatte. An dieser Uhr sind einige Dinge zu beachten, die sie besonders reizvoll machen: Sie ist die erste Uhr der CC-Linie von Rexhep, die in einem Stahlgehäuse untergebracht ist, und das Uhrwerk, das auf den ersten Blick an die CC1 und CC2 erinnert, ist tatsächlich in jeder Hinsicht völlig neu. Architektur mag erinnern, aber das dient der ästhetischen Kontinuität in der Familie – nicht der Ableitung.

Für detailliertere Informationen zum RRCA empfehle ich Ihnen, Tonys Einführungsbeitrag hier zu lesen. Ich sollte beachten, dass bei der hier abgebildeten Uhr ein Prototyp-Kristall angebracht ist, der nicht so klar ist wie das, was Sie auf dem Endprodukt sehen werden Aber die Ergebnisse sind, wie buchstäblich niemand überrascht sein wird, der Superlative. In Rexheps kontinuierlichem Streben nach Exzellenz könnte man argumentieren, dass der RRCA tatsächlich sogar einen Fortschritt gegenüber dem RRCC2 darstellt, was meiner Meinung nach ein dramatischer Fortschritt gegenüber dem RRCC1 ist.

Um nur von der Fallarbeit zu sprechen: Das Gehäuse des CC1 bestand aus drei Komponenten. Das Gehäuse von CC2 besteht aus 15, alle vom großartigen JP Hagmann hergestellt, und das äußerst komplizierte, interessante Gehäuse des CCA besteht aus 30 Komponenten, wiederum mit freundlicher Genehmigung von Herrn Hagmann. Während in der Veröffentlichung des RRCA ursprünglich gesagt wurde, dass der geschlossene Stahlgehäuseboden mit einem Werkzeug entfernt werden könne, kann ich bestätigen, dass er mit einem unglaublich zufriedenstellenden Klick von Hand entfernt werden kann. Wenn Sie jemals Ihre Handfläche auf die Rückseite eines alten Taubert-Gehäuses mit Schraubverschluss gelegt haben, um es zu öffnen, würden Sie auch hier den Gehäuseboden auf diese Weise entfernen. Es ist ein wirklich schönes Gefühl.

Nun hat jeder eine Meinung, und da gehöre ich auf jeden Fall dazu. Die charmanteste der drei CC-Uhren ist für mich Nummer zwei. CC1 war eine Offenbarung, und wenn es die einzige traditionell geformte Uhr von Rexhep gewesen wäre, würde sie als eine der schönsten hervorstechen. Erst wenn es neben dem CC2 platziert wird, beginnt es an Glanz zu verlieren, was sich wie eine deutlich gelöstere, nuanciertere Weiterentwicklung desselben Konzepts anfühlt. Das Gehäuse ist deutlich schärfer und präziser. Dies gilt auch für das Zifferblatt, während das Uhrwerk mit noch mehr Komplexität in einem noch attraktiveren Paket und noch feinerem Finish diesem Beispiel folgt. Allerdings wird die RRCC1 in halber Stückzahl hergestellt und wird als erste Rexheps Uhrenlinie in die Geschichte eingehen, die sicherlich seine prägende Uhrenlinie werden wird.

Die CCA, die ich bisher wiederum nur einmal und zwar als Prototyp gesehen habe, passte nicht so gut an mein Handgelenk wie die CC2 und in gewisser Weise hätte ich mir eine Uhr dieser hohen Qualität aus Edelmetall gewünscht. Außerdem bevorzuge ich die romantischere Architektur des CC2 gegenüber dem eher technisch wirkenden Kaliber des CCA. Ich muss auch sagen, dass es sich bei der CCA um einen Prototyp für Only Watch handelt und wir nicht genau wissen, wie sie aussehen wird, wenn sie in Produktion geht. Daher ist es schwer, sie wirklich zu beurteilen, wenn CC1 und CC2 in endgültiger Produktionsform erscheinen. Und mein Gott, sie sind alle so gut, dass es sich ein bisschen albern anfühlt, das eine dem anderen vorzuziehen.

Und doch bin ich hier. Der Rexhep Rexhepi Chronometer Contemporain II ist mein Favorit. Bei weitem. Die Zeiger, das Gehäuse, das Zifferblatt, das Uhrwerk. Alles daran ist besser, als Sie es sich vorstellen können, wenn Sie sich Fotos online ansehen. Das Gefühl, das man hat, wenn man es in der Hand hält, habe ich nicht mehr erlebt, seit ich vor über 10 Jahren zum ersten Mal ein Simplicity in den Händen gehalten habe.

Vor allem das Gehäuse, das im Internet auf den ersten Blick im Bandanstoß etwas zu lang wirkte, ist vielleicht einer der schönsten Punkte der Uhr. Die langen Bandanstöße mit Stufen passen einfach perfekt zum Handgelenk und erinnern stark an die allerbesten Patek-Gehäuse von damals, wie sie beispielsweise bei den frühen 2499ern und anderen Uhren mit Vichet-Gehäuse zu finden waren.

Der RRCC2, von dem 50 Stück in Platin und 50 Stück in Roségold hergestellt werden, wurde nun über eine begrenzte Anzahl autorisierter Händler und direkt aus Akrivias Studio in Genf an Endkunden ausgeliefert, was eine aufregende Neuigkeit war. Es gibt ein oder zwei, die langsam in der größeren Instagram-Welt der Uhren auftauchen, und ich kann sagen, dass etwas so heiß erwartet wurde wie dieses schon lange nicht mehr. Was Rexhep mit seiner CC-Serie macht, ist die Herstellung von Uhren, die sich in vielerlei Hinsicht wie Vintage-Uhren anfühlen – eigentlich Vintage-Pateks – mit dezenten, eleganten, aber detaillierten handgefertigten Gehäusen, weichen und präzisen Emaille-Zifferblättern – aber mit Chronometer- Hochwertige Uhrwerke, die offen gesagt alles, was in der Vintage-Ära hergestellt wurde, weit übertreffen, mit Ausnahme der allerfeinsten. Um auf eine Uhr zu verweisen, die ich bereits in dieser Geschichte erwähnt habe: Rexhep Rexhepi stellt Uhren her, die so besonders sind wie die JB Champion, und zwar in Serie – und so sehr jemand auch sagen möchte, dass es im Moment zu viel Hype um ihn gibt, würde ich es tun argumentieren, dass es möglicherweise nicht genug gibt.

Okay – vielleicht ist „Hype“ nicht das richtige Wort – aber „Aufregung“ schon. Denn was er tut und auf welchem Niveau er es umsetzt, verändert meiner Meinung nach einfach das Spiel. Wenn Dufour oder Journe Steph Curry wären, wäre Rexhep ein Wemby-ähnlicher Charakter der unabhängigen Uhrmacherwelt (natürlich nur, wenn Wemby das liefert, wozu die Welt fähig ist) – jemand, der das Spiel für immer verändern wird. Und nachdem ich mit ihm in Genf und in letzter Zeit einige Male zusammengesessen habe, kann ich mit größter Zuversicht sagen, dass er gerade erst am Anfang steht. Und ich denke, das ist ein weiterer interessanter Punkt über Rexhep im größeren Kontext, wie Sammler ihn und seine Uhren sehen. Mit dem RRCC1, dem RRCC2, dem RRCA und einigen Dingen, die Sie in den kommenden Jahren sehen werden, gibt es keine Pläne, die Produktion zu verlangsamen, und Rexhep verfolgt eine interessante, wenn auch bewundernswerte (oder frustrierende, je nachdem, wer Sie sind) Politik Wenn Sie beispielsweise den CC1 besitzen, haben Sie theoretisch keinen Anspruch auf den CC2. Sein Ziel ist es, seine Uhren mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen, und er hat zu viele Horrorgeschichten von kleinen unabhängigen Unternehmen gesehen, die „in die Tasche“ einer kleinen Gruppe von Sammlern geraten, was später zu fragwürdigen Entscheidungen führt. Rexhep Rexhepi sprengt neue Maßstäbe.

Bevor ich sein Studio verließ, musste ich es tun. Manchmal macht man das Foto einfach, weil man es kann, und das wäre einer dieser Fälle. Hier ist mein Daytona neben einem RRCC2, der kurz vor der Auslieferung steht. Keine schlechte Sammlung mit zwei Uhren.

Oh, und habe ich erwähnt, dass Rexhep einige Kunden stillschweigend darüber informiert hat, dass sie die Möglichkeit haben würden, ihre Platin-RRCC2 mit Diamantindizes zu bekommen? SJX hat hier detaillierte Fotos dieser wahnsinnig besonderen Uhr und meine Güte, gerade als Sie dachten, eine Uhr könnte nicht besser sein … sprechen Sie über Vintage-Patek-Vibes!

Dienstagnacht bis Mittwoch: Ein Ausflug nach Le Brassus + einige streng geheime Treffen
Nachdem ich den Morgen mit Rexhep verbracht hatte, aß ich mit meinem Freund Nick von TAG Heuer zu Mittag und sprang dann in ein Auto, um nach Le Brassus zu fahren, einer kleinen Stadt im Vallee de Joux, die vor allem für ihren berühmtesten Einwohner bekannt ist, eine Firma namens Audemars Piguet. Ich werde nicht verraten, was wir dort erreicht haben, aber ich werde ein oder zwei Fotos mit euch teilen.

Den Mittwoch verbrachte ich in und außerhalb von Meetings – aber ein Highlight war der Besuch auf einen Kaffee mit Austen von Wristcheck und Gene, alias @watchfalcon auf Instagram. Sie trugen natürlich ernste Sachen.

Der andere Höhepunkt des Mittwochs war das Abendessen mit einigen Leuten, die Sie vielleicht von dieser Website kennen – die jetzt alle in der Schweiz leben! Ja, unsere alten Freunde und H-Redakteure Arthur Touchot, Logan Baker und Cole Pennington. Arthur und Logan sind jetzt drüben bei Phillips und Cole bei Tudor, und sie führen, um einen Ausdruck aus der Jugend von heute zu gebrauchen, ihr bestes Leben. Es war so ein Vergnügen, diese Jungs zu sehen.

Cole arbeitet jetzt bei Tudor in Genf, während Arthur und Logan bei Phillips sind. Ben, nun ja, er ist immer noch in Hodinkee.

Oh, und um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie klein Genf ist, insbesondere diese Woche – wen haben wir Ihrer Meinung nach beim Abendessen gesehen? Ja, Rexhep Rexhepi und Co., zum Abendessen mit Chris Daaboul und ein paar Sammlern.

Donnerstag: Preisverleihung des FHH Cultural Council & GPHG Award
Die erste Hälfte des Donnerstags verbrachte ich auf der Jahrestagung des Kulturrates der FHH, einer ziemlich beeindruckenden Gruppe von Persönlichkeiten aus der Branche, deren Aufgabe es ist, der FHH als eine Art Denkfabrik und Beirat zu helfen. Die FHH ist so etwas wie ein Dachverband für „Haute Horlogerie“ oder „feine Uhrmacherkunst“. Es hat im Laufe der Jahre viele Funktionen erfüllt und befindet sich derzeit in einer Art Übergangsphase – aber sein Zweck bleibt bestehen, und dieser besteht einfach darin, so vielen Menschen wie möglich durch verschiedene Schulungsinstrumente, Bildungsmomente usw. zu helfen, die feine Uhrmacherkunst zu verstehen Veranstaltungen. So veranstalteten sie letzte Woche in Genf das FHH-Forum mit einer sehr beeindruckenden Gruppe von Rednern. Sie werden bald mehr darüber erfahren, was sie vorhaben, aber ein Highlight war tatsächlich diese unglaubliche Patek 130, die am Handgelenk eines anderen Mitglieds des Kulturrats entdeckt wurde. So etwas sieht man diese Woche einfach in freier Wildbahn – und diese Uhr war definitiv eines der charmantesten Stücke, die ich die ganze Woche gesehen habe.

Der Großteil der stundenlangen Kulturratssitzung wurde mit der Debatte über einige neue Vorhaben für die FHH verbracht, die für eine Diskussion hier noch zu früh sind, daher belassen wir es vorerst dabei. Ich verließ das Intercontinental Hotel und machte mich auf den Weg zurück zum See, um mich auf das Hauptereignis der Woche vorzubereiten.

Bei der GPHG handelt es sich um eine Veranstaltung vom Typ „Dark Suit“ – nicht um Black Tie; Das waren meine beiden Optionen. Am Ende trug ich die Grönefeld Hodinkee Limited Edition.

Ich machte mich auf den Weg ins Theater, um einen Probelauf über die Ereignisse des Abends zu machen – alle Jurymitglieder überreichten auf der Bühne einen Preis. Ich lernte schnell Anish (von Watch Anish) und George Bamford kennen. Wir gingen hinein, posierten für ein paar Fotos und erhielten Anweisungen, was wir tun und was nicht. Der „rote Teppich“ vor der Veranstaltung war definitiv einer der unterhaltsamsten Abschnitte der Woche – man konnte so ziemlich alles, was es in der Uhrenbranche zu sehen gibt, an einem Ort sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel die Schnappschüsse unten an.

Die Zeremonie, moderiert vom französischen Schauspieler und Komiker Edouard Baer, ist lang, aber nicht überzogen. Dem langjährigen Moderator gelingt es gut, die Dinge locker und zügig zu halten und in den richtigen Momenten eine Portion Ernsthaftigkeit hinzuzufügen. Er moderiert die GPHG schon so lange, wie ich dabei bin – also mittlerweile seit über einem Jahrzehnt. Und was die Auszeichnungen selbst betrifft? Ich würde sagen, dass sie größtenteils so waren, wie ich es erwartet hatte, mit ein paar Überraschungen hier und da. Die größte Überraschung für mich war ehrlich gesagt die Auszeichnung, die ich der großartigen Daryn Schnipper von Sotheby’s (auch bekannt als die Frau, die die Henry Graves Supercomplication zweimal verkauft hat) überreichte – die „Iconic“-Auszeichnung. Zu den potenziellen Ikonen dieser Kategorie gehörten die AP Offshore zu ihrem 30. Geburtstag, die IWC Ingenieur, die Breitling Navitimer, die neu (und hervorragend) neu gestaltete TAG Heuer Carrera und andere, denen die meisten von uns meiner Meinung nach zustimmen würden ikonisch für den durchschnittlichen Uhrenkonsumenten. Als wir den Umschlag öffneten, ging der Preis an den UN Freak!

Die Freak ist absolut eine Ikone der Uhrmacherkunst, und ich denke, das war die Interpretation der Jury, wenn ich darüber nachdenken musste. Die anderen sind im größeren Sammel- und Gesellschaftsbereich vielleicht eher ikonisch, aber die Jury bestand tatsächlich aus vielen Uhrmachern und Brancheninsidern, und es besteht kein Zweifel daran, dass die Freak in der Welt der Feinuhrmacherei eine wichtige Rolle gespielt hat die letzten 20 Jahre oder so. Dennoch zeigt sich, wie vielfältig die Perspektiven auch in der Jury der GPHG sind.

Zu den bemerkenswerten Auszeichnungen des Abends gehörten Tudor, der (erneut) die Kategorie „Sport“ gewann, der oben erwähnte Raymond Weil, der die Kategorie „Challenge“ gewann, ein großer Sieg für Petermann Bédat und ein überraschender Sieg für Laurent Ferrier in der Kategorie „Tourbillon“, wenn man bedenkt, dass das Tourbillon selbst verwendet wurde war nicht unbedingt etwas Neues und ein wohlverdienter Sieg für Ferdinand Berthoud in der Chronometrie. Ich würde sagen, einer der „größten“ Siege des Abends ging an Simon Brette für sein Chronomètre Artisans in der Kategorie „Horological Revelation“.

Dies war ein unglaublich bedeutsamer Sieg für eine junge Marke – und obwohl einige sagen würden, dass der Sieg unvermeidlich war, würde ich sagen, dass es alles andere als das war. Schon bei der öffentlichen Vorstellung seiner Uhr gab es Gerüchte, dass ein Sieg hier vorprogrammiert sei. Ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass dies nicht der Fall war – und obwohl die breitere Jury diese neue Interpretation einer handwerklich gefertigten Uhr sehr unterstützte, dachte ich, dass die vermeintliche Unvermeidlichkeit eines Sieges hier vielleicht gegen ihn wirken könnte. Ich habe mich gefreut, dass er gewonnen hat, und ich werde gleich mehr über Simon sprechen, da ich sein Studio am nächsten Morgen tatsächlich früh besucht habe.

Der krönende Abschluss des Abends ist die Verleihung der Aiguille d’Or, des goldenen Zeigers, an die Uhr, die in diesem Jahr den absoluten Höhepunkt der Uhrmacherkunst darstellte. Es war keine Überraschung, dass der Preis an Audemars Piguet und seine RD4 Universelle Grand Complication ging. Ehrlich gesagt wäre es eine große Tragödie, wenn es dieses Jahr an eine andere nominierte Uhr gegangen wäre, denn die Universelle ist absolut genial und mit Abstand die beeindruckendste Uhr des Jahres. Auf persönlicher Ebene war es auch ein großartiger Moment für Francois Bennahmias, der nur noch einen Monat als CEO von AP übrig ist, einer Marke, die er vor nicht allzu langer Zeit im wahrsten Sinne des Wortes aus praktischer Bedeutungslosigkeit aufgebaut hat. Ich bin mir sicher, dass es für ihn eine große Bedeutung war, diese Auszeichnung nach 29 Jahren bei AP vor all seinen Kollegen zu erhalten. Seine Rede war nachdenklich und voller Dankbarkeit, und er erwähnte mehrmals, wie beeindruckt er von der neuen CEO Ilaria Resta sei, mit der er bereits seit Monaten zusammenarbeitet. Ich kann auch davon ausgehen, dass der Gewinn der höchsten Auszeichnung der Uhrmacherkunst für eine Uhr der Code 11.59-Familie auch ein großer Moment der Vergeltung für die mit Abstand am meisten kritisierte Markteinführung einer großen Marke in den letzten fünf Jahren war. Alles in allem ein großartiger Moment für Francois, AP und die Branche insgesamt.

Ein weiterer eindrucksvoller Moment der Preisverleihung war die Verleihung des Sonderpreises der Jury an Svend Anderson und Vincent Calabrese als Gründer der AHCI. Dies sind keine Namen, die Sammler wie Rexhep, FP oder Dufour zum Lachen bringen, aber ihre Rolle in der Independent-Bewegung kann nicht genug betont werden. Sie gründeten die AHCI bereits 1985 und kämpfen seitdem für den guten Kampf – und es war eine Erinnerung daran, wie weit das Interesse an unabhängiger Uhrmacherei fortgeschritten ist. Ihre Reden waren herzlich und aufrichtig. Und ihr Sieg war einer dieser Momente, der selbst dem abgestumpftesten Uhrenexperten das Herz erwärmen konnte.

Alle Gewinner des GPHG-Preises finden Sie hier und wie ich bereits sagte, denke ich, dass wir als Jury in diesem Jahr größtenteils alles richtig gemacht haben. Nachdem die Zeremonie vorbei war, gingen einige Leute, andere gingen zu ihrem eigenen Abendessen und wieder andere gingen nach oben, um an einer Art Dinner-Gala teilzunehmen. Ich erspare Ihnen weitere unnötige Details, aber ein Highlight für mich war, dass Rexhep (der zusammen mit Vianney Halter, Alfredo Paramico und Jean Arnault an meinem Tisch saß) seine Uhren mit denen von Naoya Hida verglich, die vorbeikam, um Hallo zu sagen sowie. Es herrschte große Wertschätzung zwischen den beiden, die sich bis zu diesem Moment noch nicht begegnet waren.

Freitag: Ein Besuch bei Simon Brette und Bummeln durch Genf

Ich habe sicherlich klargestellt, dass Genf und die Welt der Uhrmacherei klein sind – aber als ich am Freitag aufwachte, um der kleinen Werkstatt von Simon Brette einen Besuch abzustatten, wurde mir das einmal mehr bewiesen. Ich gab die Adresse in Uber ein und als mir mein Telefon mitteilte, dass wir uns dem Ziel näherten, schaute ich nach oben und sah ein riesiges grünes Gebäude mit dem Rolex-Schild an der Spitze. Ich dachte, ich hätte die falsche Adresse eingegeben – aber das war tatsächlich nicht der Fall. Simons kleine Werkstatt, die er in einem Gemeinschaftsbüro mietet, liegt buchstäblich hinter dem Rolex-Hauptquartier. Etwa auf der anderen Straßenseite. Näher könnte es nicht sein, und doch könnten diese beiden Uhrmacher in kaum etwas anderem als der geografischen Lage weiter voneinander entfernt sein.

Bevor ich auf meine eigenen Gedanken eingehe, möchte ich Sie alle dazu ermutigen, Marks hervorragende Geschichte über die Simon Brette Chronomètre Artisans seit ihrer Einführung in diesem Jahr zu lesen. Okay, jetzt kennen Sie die Hintergrundgeschichte, also muss ich das nicht erklären – aber ich muss sagen, ich habe mich die ganze Woche auf dieses Treffen gefreut, nicht weil ich dachte, er könnte einen GPHG-Award gewinnen, sondern weil ich so viele Freunde habe, dass ich Vertraue denen, die einfach an die Welt von Simon denken. Tatsächlich waren einige davon Teil seiner 12-teiligen Souscription-Serie, die Sie vielleicht auf Instagram gesehen haben. Ich hatte ihre Uhren aus Metall ein- oder zweimal gesehen, aber als ich Simons Geschichte direkt von der Quelle hörte, veränderte sich die Sache für mich definitiv.

In der Geschichte geht es um den Glauben daran, die Dinge richtig zu machen und gezielt dazu beizutragen, eine kleine, aber wichtige Kette von Kunsthandwerkern zu unterstützen, die auf Projekte wie das seine angewiesen sind, um zu überleben. Er ist technisch gesehen kein Uhrmacher wie ein Philippe Dufour, sondern eher ein Ingenieur mit der angeborenen Fähigkeit, Ideen zu konzipieren und die richtigen Leute zu finden, um sie zum Leben zu erwecken. Sein Ziel ist es, die Kunsthandwerker, die ihm bei der Herstellung seiner Produkte helfen, öffentlich zu benennen und zu unterstützen – Sie können sie alle hier sehen. Wenn Sie denken, dass das in etwa nach dem klingt, was Max Büsser von Anfang an getan hat (das „&F“ in MB&F steht schließlich für „und Freunde“), dann haben Sie recht. Tatsächlich verbrachte Simon einige Jahre seiner Karriere damit, direkt für Max bei MB&F zu arbeiten. Es gibt schlimmere Menschen auf dieser Welt, von denen man lernen kann.

Das andere, was ich über die Chronometre Artisans sagen möchte, ist, dass sie einen nicht so überwältigt wie die Uhren von Rexhep oder Dufours oder so etwas von Kari zum Beispiel. Die Architektur des Uhrwerks wirkt scheinbar einfacher und die Feinbearbeitung weitaus subtiler. Es ist sehr attraktiv, verstehen Sie mich nicht falsch, aber die Details der Qualität, die in Simons Arbeit zu sehen sind, erfordern, ehrlich gesagt, eine Lupe und eine Erklärung.

Das Bild oben ist beispielsweise eines, das ich durch ein Mikroskop in Simons Atelier aufgenommen habe. Die Schraube auf der linken Seite ist unfertig und roh, während die Schraube auf der rechten Seite fertig ist – sie ist konkav und schwarz hochglanzpoliert, um genau zu sein. Der Ring, den Sie in der rechten Schraube sehen, ist eigentlich das Licht von oben im Mikroskop – wenn Sie es mit bloßem Auge betrachten würden, würde es ungefähr so aussehen:

Auch die Zifferblattseite ist ein wichtiger Teil der Chronometre Artisans-Geschichte – auf den 12 Souscription-Uhren gibt es handgefertigte „Drachenschuppen“, die von einer Frau namens Yasmina Anti angefertigt wurden, die für Unternehmen wie Dufour und andere feine unabhängige Uhrmacher graviert. Mit bloßem Auge sieht es fantastisch aus, aber auch unter der Lupe kann man die unglaublichen Details erkennen.

Ein Zirkoniumgehäuse und das „Drachenschuppen“-Muster sind die beiden Attribute, die die 12 Souscription-Uhren auszeichnen und für immer einzigartig sein werden. Bei der Open-Serie-Uhr mit Titangehäuse weist das Zifferblatt ein Zittern auf, das von weitem ähnlich aussieht, in der Lupe jedoch tatsächlich etwas sehr Subtiles und Besonderes ist. Und was die Produktion angeht…

Die „offene Serie“ Chronometre Artisans, die nächsten Monat offiziell vorgestellt wird, wird aus Titan gefertigt und für etwa 65.000 CHF verkauft. Im Jahr 2024 werden nur 12 Uhren hergestellt. Ende 2024 plant er, eine neue Version der Uhr vorzustellen, und im Jahr 2025 werden nur 12 dieser Uhren hergestellt – was die Gesamtproduktion von Simon Brette für 2025 auf 24 Stück erhöht. Er hofft, dass er bis 2026 36 Stück produzieren kann, aber immer nur 12 einer bestimmten Uhr pro Jahr. Bis 2027 liegt das Ziel bei 48 Stück pro Jahr. Du verstehst es. Da er neue Kreationen hinzufügt, hofft er, nur zwölf davon pro Jahr produzieren zu können.

Meine Meinung zu Simon und Watch? Simon ist freundlich, warmherzig und bescheiden. Es war eine große Freude, den Morgen nach seinem GPHG-Sieg mit ihm in seinem Studio zu verbringen, und ich merkte, dass die Wertschätzung, oder besser gesagt der Unglaube, aufrichtig war. Ich denke, er kämpft mit all der neuen Aufmerksamkeit – etwas, an das sich jeder, der nicht in die Welt hineingeboren ist, ehrlich gesagt nur schwer gewöhnen kann. Vor ein paar Jahren war er ein einfacher Ingenieur, der in der Uhrmacherei arbeitete, und jetzt wird er von engen Freunden von Jay-Z und Mr. Wonderful selbst erwähnt. Das ist eine große Veränderung. Es herrscht reger Hype um ihn, und obwohl es von Freunden wie SJX leichte Kritik gibt, ist die Uhr objektiv gesehen von sehr hoher Qualität und in mancher Hinsicht sogar von einem guten Wert im Vergleich zu dem, was andere für ähnlich gefertigte Kleinserienuhren verlangen . Ich kann sagen, dass ich an Simon und seine Arbeit glaube. Wenn ich etwas an den Chronometre Artisans kritisieren würde, wäre das höchst subjektiv, aber ich denke, dass sowohl Zirkonium als auch Titan zu leichte Materialien sind, um ein Uhrwerk und Zifferblatt richtig darzustellen, das so besonders ist wie das, was er geschaffen hat. Diese Uhr mit einem Gold- oder Platingehäuse und etwas mehr Kontrast auf dem Zifferblatt wäre meiner Meinung nach wirklich unglaublich. Ich habe im Grunde das Gleiche über Rexheps RRCA aus Stahl gesagt. Vielleicht mag ich einfach keine fein verarbeiteten Uhren aus Leichtmetall? Das wusste ich bis heute nicht über mich selbst, aber jetzt weiß ich es.

Ich verließ Simons Studio aufgeregt und inspiriert und dachte gründlich über meine eigenen Finanzen nach, ob ich es rechtfertigen könnte, Simon in den kommenden Jahren um eine Uhr zu bitten. Der Ben von einst wäre für eine seiner Uhren gestorben – aber ich bin jetzt Vater von zwei Kindern – und daher versuche ich, mit meinen teuren Uhrenkäufen etwas vernünftiger umzugehen. Es kann jedoch sein, dass ich hier trotzdem aufgeben werde – wir werden sehen. Ich finde es auch einfach nur lustig, dass diese Uhren mit einer Geschwindigkeit von genau zwölf pro Jahr oder einer pro Monat gebaut werden, im Schatten der Rolex-Zentrale, die alle paar Minuten zwölf Uhren herstellt. Mehr von Simon können Sie hier sehen.

Nachdem ich Simons Werkstatt verlassen hatte, traf ich meinen alten Freund Michael Friedman zum Mittagessen. Michael ist nicht mehr bei AP, sondern als Berater tätig und arbeitet an einigen Dingen für sich. Da gibt es noch nicht viel zu berichten, aber ich kenne ihn schon lange und es war toll, ihn zu sehen und als echte Freunde zu sehen, nicht nur als Zuschauerfreunde. Unser Mittagessen entwickelte sich schnell zu einem kleinen Rundgang durch zwei der besten Boutiquen der Stadt: den historischen Salon von Patek Philippe und die wunderschöne Boutique von AP.

An diesem Tag kündigte Patek Philippe den neuen Wecker 1938P mit Repetition zu Ehren von Philippe Stern an und wir konnten ihn im Metall sehen. Es waren keine Fotos erlaubt, aber wie bei allen modernen Patek-Modellen liefert es im wirklichen Leben mehr als nur Leistung. Es werden nur 30 Stück hergestellt und uns wurde mitgeteilt, dass sie nur engen Freunden und Geschäftspartnern von Herrn Stern angeboten werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mittlerweile alle verkauft sind. Auf dem Weg nach draußen trafen wir FP Journe persönlich, der vorbeikam, um sich die neue Patek anzusehen. Auch dies ist eine kleine Stadt.

Von dort aus machten wir uns auf den Weg zur AP-Boutique – Michaels ehemaligem Revier. Sie hatten auch einige unglaubliche Dinge zu zeigen. Der Star der Show war für mich das 11,59 Onyx Tourbillon. Ich kann nicht genug betonen, wie großartig diese Uhr aus Metall ist.

So gut, dass ich es fast will. Und wenn ich ein vermögenderer Mann wäre, stünde das hier auf der Liste, keine Frage. Es war nur eine weitere Erinnerung – am Tag nachdem die 11.59 RD4 Universalle die prestigeträchtigste Auszeichnung aller Uhren erhalten hatte –, wie weit AP mit der Code 11.59 seit dieser ersten Uhrenserie gekommen ist.

Mein letztes Treffen der gesamten sieben Tage in Genf fand mit zwei amerikanischen Freunden statt, die zufällig beide Besitzer von Simon Brette Soucription-Uhren sind, sowie mit einem neuen italienischen Freund, der das wahrscheinlich coolste Ding kaufte, das ich die ganze Woche gesehen habe – einen Reverso-Ring! Wir aßen gemeinsam zu Abend und bildeten den würdigen Abschluss einer außergewöhnlich arbeitsreichen Woche in der Stadt.

Abschließende Gedanken
Ich muss sagen, eine Woche wie letzte hatte ich schon lange nicht mehr verbracht. Ich habe mich wieder voll und ganz dem Herzen der Uhrmacherei gewidmet und es fühlte sich großartig an. Es ist so leicht, dass man nach einer gewissen Zeit, in der man dies tut, angesichts der Spekulationen und des Hypes rund um die Preisgestaltung, der unaufhörlichen Insta-Kommentare, die buchstäblich alles umgeben, und der sich verändernden Dynamik der gesamten Branche erschöpft ist. Aber dann hat man eine Woche wie ich gerade und merkt, dass es da draußen immer noch Menschen gibt, die den guten Kampf führen und die Dinge richtig machen. Und dass es an Uhren immer noch so viel zu lieben gibt und dass es nichts mit dem Zweitmarktpreis von irgendetwas zu tun hat.

Ich hoffe, Ihnen hat dieser kleine Überblick über meine sieben Tage in Genf gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich wissen, und ich werde es sicher bald noch einmal tun. Bleiben Sie bis dahin gespannt auf die Zusammenfassungen unserer Teams aus Dubai, die Sie bald erhalten!